Тормоза от Lucas — взгляд в глубину

Тормоза от Lucas — взгляд в глубину

С течением времени и с ростом мощностей автомобилей, а также с ростом их веса и скорости, автомобильной индустрии пришлось всё чаще обращать свое внимание на дисковые тормоза, которые выигрывали в конкуренции обычным барабанным. И это конечно не удивительно. Среди достоинств дисковых тормозов можно отметить их большую устойчивость к длительным нагрузкам по причине сниженного перегрева, и большую эффективность, которая обеспечивается значительно большими возможностями по тормозящему усилию. И в подтверждение этого можно указать на их успешное применение не только во многих миллионах простых автомобилей, но и в автомобилях от автоспорта, где дисковые тормоза применяются уже довольно давно.

Тормоза от Lucas — взгляд в глубину

С течением времени и с ростом мощностей автомобилей, а также с ростом их веса и скорости, автомобильной индустрии пришлось всё чаще обращать свое внимание на дисковые тормоза, которые выигрывали в конкуренции обычным барабанным. И это конечно не удивител
1000
ьно. Среди достоинств дисковых тормозов можно отметить их большую устойчивость к длительным нагрузкам по причине сниженного перегрева, и большую эффективность, которая обеспечивается значительно большими возможностями по тормозящему усилию. И в подтверждение этого можно указать на их успешное применение не только во многих миллионах простых автомобилей, но и в автомобилях от автоспорта, где дисковые тормоза применяются уже довольно давно.

На первых дисковых тормозах было всего два цилиндра, но после того как начали появляться двухконтурные гидроприводы, стало увеличиваться и число используемых цилиндров, которое в некоторых случая доходило до 6-ти штук.

Серди ассортимента тормозных систем, который могут предложить в компании Lucas, есть варианты с отличным числом цилиндров, а также с разным их диаметром. Причем именно правильно подобранный диаметр цилиндров позволяет наилучшим образом сбалансировать соответствие тормозов на передних и задних колесах, а также подобрать их под определенное усилие торможения.

Конструкция тормозной системы состоит из суппорта, который охватывает тормозной диск с обеих сторон, тормозного диска который жестко закреплен на ступице, а также тормозных колодок, которые крепятся в специальные пазы, находящиеся по те же две стороны тормозного диска. Кроме того, для сохранения возможностей поперечного перемещения, тормозные колодки укрепляются штифтами в пазах. Фигурные шплинты, в свою очередь удерживают сами штифты.

В процессе торможения, когда водитель автомобиля нажимает на тормозную педаль и приводит в движение главный поршень, тормозная жидкость начинает давить на тормозные цилиндры, которые и придавливают колодки к тормозному диску. Причем делается это с обеих сторон диска с приложением одинаково сбалансированного давления. Когда водитель отпускает тормозную педаль, давление в системе падает, уплотнительная манжета тормоза возвращает поршень, а вместе с ним и тормозную колодку в первоначальное положение, что освобождает тормозной диск, а следовательно, и колеса для продолжения движения. Когда вышеуказанная манжета изнашивается, тормозная система компенсирует такой износ путем большего выдвигания поршня.

Поскольку конструкция дисковых тормозов, это конструкция открытого типа, то и охлаждение в ней происходит значительно быстрее благодаря тому ветру, что возникает при движении автомобиля, что и дает таким тормозам возможность сохранять свои свойства даже при длительной и постоянной нагрузке. Кроме того, именно такая конструкция тормозов придает им свойство самоочистки.

Тем не менее, даже не смотря на надежность таких тормозов и их долговечность, это не избавляет автовладельца от надобности проверять состояние тормозов после каждых 10 тыс. километров пробега. В том случае, если на СТО или вы сами заметили уменьшение толщины накладок всего на 2 мм., то без замены всех колодок на одной оси уже не обойтись. Следует учитывать, что материал из которого изготавливается накладка тормозной колодки, должен соответствовать стандартам изготовителя всей тормозной системы. Через каждые 60 тыс. километров, надо проверять не только колодки, но и все остальные элементы тормозной системы. А при надобности, они даже могут потребовать полной замены.

Нельзя забывать и о своевременной замене тормозной жидкости.

А это как минимум одна замена на два года при средненагруженной эксплуатации автомобиля. Ведь тормозная жидкость постепенно впитывает влагу, из-за чего при перегреве может даже закипеть, что никак не желательно.Меняем колодки

Как мы уже говорили, менять колодки следует все сразу, что находятся на одной оси. В начале их демонтажа, разумеется, придется воспользоваться домкратом, для того что бы была возможность снять колесо и вытащит
1000
ь шплинты штоков и сами штоки. Иногда приходиться повозиться и с запоминанием места расположения специальных прижимных пружин и прокладок, что иногда находятся между поршнем и тормозной колодкой. Для того чтобы снять колодку лучше взять особый ударно-инерционный съемник, а для того, что бы поршни тормозов стали на свои обычные места, понадобится особый ключ от компании Lucas в виде буквы Г, который позволит избежать повреждения диска просто монтировкой.

Перед установкой колодок, желательно поверить состояние уплотнителей, поршней, пыльников, а также уровень тормозной жидкости в бачке от главного цилиндра тормозной системы и произвести очистку пазов для тормозных колодок. При очистке, не рекомендуется использование растворителей изготовленных из нефти.

В том случае, если во время проверки была замечена сильная коррозия на одной стороне диска, а на другой обычный для тормозов износ, то это свидетельствует о проблемах с одним из тормозных поршней. В таком случае, придется менять и поршни и диски. Но если замены поршней в таком случае и не избежать, то тормозной диск, который ещё можно назвать почти новым, желательно просто очистить от ржавчины с его торцов. Для этого можно привести колесо в движение, и предварительно надев защитные очки, прижать напильник к диску.

После того как новые колодки будут установлены, а всё что полагается установлено на свои места обратном разборке порядке, надо не забыть несколько раз нажать на тормозную педаль для возврата поршней в их нормальное положение. С новыми тормозными колодками, первые 200 километров лучше проехать не в очень агрессивном стиле, что даст колодкам время обкататься.

Разбираем и перебираем

Для замены уплотнений в суппорте, его придется демонтировать. Делать это надо только после полного охлаждения. Поначалу откручивают металлическую трубу, которая идет к суппорту, затем при помощи специального зажима пережимается шланг, отвинчиваются все крепящие суппорт болты, и только потом снимаем сам суппорт. Во время извлечения поршня, понадобится снять и пыльник, который может крепиться при помощи пружинного кольца, которое мы тоже снимаем.

Для извлечения уплотнений придется подобрать небольшую дощечку такого размера, что бы её можно было нормально разместить между поршнями, а потом подать на поршни воздух, что бы была возможность добраться до уплотнений. Снимать их надо осторожно и желательно инструментом, который не повредит цилиндр и его проточки.

Кроме замены уплотнителей, цилиндры и поршни желательно тоже промыть. Лучше всего это сделать при помощи технического спирта или очистителя Lucas Cleaning Fluid.

Перед тем как собирать всё обратно, желательно обработать детали ГТЖ (тормозной жидкостью), что уменьшит эффект коррозии и упростит процесс сборки.